Le bardage est le matériau de façade le plus courant et il en existe plusieurs variétés. L’un d’eux est un bardage métallique.
Particularités
Le bardage métallique est un matériau de revêtement de façade sous forme de panneaux utilisés pour protéger et décorer les murs extérieurs. La base du matériau est l’acier allié et un revêtement polymère spécial offre une résistance aux intempéries et un aspect attrayant. Un élément indispensable du matériau est une couche anti-corrosion, grâce à laquelle le matériau ne rouille pas et ne se détériore pas sous l’influence de l’humidité.
Le revêtement métallique est résistant aux intempéries, il a une résistance élevée au gel, n’a pas peur de l’exposition aux rayons UV. Comparé à l’analogue en vinyle, il est plus durable et résistant aux dommages mécaniques, a une durée de vie plus longue (50-70 ans).
Le matériau est bio-résistant, non combustible, respectueux de l’environnement. Il a un poids plus important que le vinyle, donc dans certains cas, un renforcement préalable des murs est nécessaire, ainsi que la recherche d’assistants pour l’installation.
Vues
Actuellement, il existe plusieurs types de bardage métallique sur le marché de la construction.
- “Boite à bord”. Les panneaux ont une surface en bois lisse semblable à celle d’un pont de navire. Fissures décoratives, le dessin texturé peut aller sur le bois, ce qui rend l’imitation plus réaliste.
- “Chevrons”. Parement lisse avec un fond légèrement saillant et incurvé. Visuellement, cela ressemble à une vague déferlant sur le rivage (surface plane et coude plié vers le bas). Il peut y avoir de 1 à 3 de ces “vagues”, ce qui affecte l’apparence et la largeur du matériau..
- “Bloquer la maison”. Dans ce cas, le métal imite une bûche, c’est-à-dire que sa surface extérieure est convexe, c’est un élément hémisphérique. Il peut également avoir diverses nuances, allant du clair (par exemple, “bois blanchi”) au foncé, presque noir (“cerise”, “wengé”).
- Parement en pierre. C’est un panneau qui imite une surface en pierre naturelle. Les plus populaires sont des modèles tels que l’imitation pour l’ardoise, les cailloux, le marbre, le granit.
- Parement de brique. De tels panneaux imitent la maçonnerie. En règle générale, la taille des “briques” correspond à la vraie, de sorte que la surface semble aussi naturelle et efficace que possible. La brique simulée peut être lisse ou texturée, avoir une pulvérisation d’ardoise, ainsi qu’une finition brillante. Il faut aussi mentionner les panneaux à l’imitation de la brique vieillie.
Selon le lieu d’application, le revêtement est divisé en mur et sous-sol. Ce dernier est utilisé dans la zone du sous-sol – la partie de la maison entre les fondations et la façade. Comme vous le savez, cette zone est la plus sensible aux dommages mécaniques, au gel, à l’humidité et aux composants chimiques, au soulèvement du sol..
Tout cela détermine la plus grande résistance et l’épaisseur du revêtement du sous-sol. Sa hauteur correspond généralement à la hauteur du socle (dimensions typiques 40-60 cm), à l’extérieur les panneaux sont des rectangles. Ce formulaire est le plus pratique pour l’installation dans cette partie de la maison..
Pour le revêtement des surfaces horizontales, un type spécial de revêtement métallique est utilisé – les soffites. Ces panneaux peuvent être perforés (fournir une ventilation supplémentaire et éliminer l’humidité) ou être lisses.
L’utilisation d’un bardage métallique isolé permet de simplifier le processus de construction d’une façade chaleureuse. De tels panneaux ont une base métallique, à laquelle la couche d’isolation requise est fixée en usine, au-dessus se trouve une couche de protection intérieure, la partie extérieure est une couche de polymère. L’utilisation de panneaux d’isolation thermique élimine le besoin d’une installation supplémentaire d’une couche d’isolation et de protection contre le vent.
Selon les caractéristiques du motif en cours de formation, on distingue les parements horizontaux et verticaux. Ce dernier vous permet d’obtenir l’apparence d’origine d’une maison gainée, mais il est rarement utilisé en raison d’une éventuelle violation de l’étanchéité entre les joints et de l’humidité pénétrant dans les interstices. Si un revêtement vertical est utilisé, il est combiné avec un revêtement horizontal.
Travail préparatoire
Pour le revêtement de la façade avec un parement, vous devez préparer à l’avance le nombre requis de panneaux, d’éléments supplémentaires, ainsi que des fixations – il s’agit généralement de vis autotaraudeuses galvanisées.
S’il est nécessaire de fixer les éléments à travers le panneau (ce qui n’est pas recommandé, car cela conduit à sa fissuration), des vis autotaraudeuses galvanisées avec joint doivent être utilisées. Dans ce cas, le joint en caoutchouc empêchera l’humidité de pénétrer dans l’espace autour de la vis autotaraudeuse. Au lieu de vis autotaraudeuses, vous pouvez utiliser des clous, mais uniquement galvanisés.
Enfin, achetez à l’avance de la peinture pour parement métallique.. Il assurera une protection anti-corrosion du matériau en cas d’endommagement de la couche externe, et sera également nécessaire pour traiter les points de coupe des panneaux..
Une installation correcte implique la découpe préalable de profilés et d’éléments supplémentaires – cela accélérera et simplifiera la fixation directe du revêtement. Les panneaux peuvent être coupés avec des ciseaux ou une scie à métaux. Mais l’utilisation d’une meuleuse, même avec une buse spéciale, doit être abandonnée, car son utilisation endommage souvent la couche de parement et, par conséquent, augmente le risque de corrosion des panneaux..
Dans le processus, il peut être nécessaire de créer des trous supplémentaires, il est donc logique de préparer un poinçon. Un tournevis est nécessaire pour visser les vis autotaraudeuses. Si des clous sont utilisés, un marteau est indispensable. Vous pouvez visser des vis autotaraudeuses avec un joint à l’aide d’une perceuse avec une buse spéciale.
Vous pouvez aligner des profils et d’autres éléments à l’aide d’un niveau. De plus, vous aurez besoin d’un carré, d’un fil à plomb et d’un ruban à mesurer. Pour éviter de rayer la couche extérieure du matériau, utilisez un chiffon ou un ruban en silicone, ainsi qu’un carré en plastique ou en bois au lieu d’un carré en métal..
La surface de la façade elle-même n’a pas besoin de beaucoup de préparation. Il suffira d’enlever l’ancien revêtement (on ne peut pas enlever les revêtements “contact”), de boucher les grosses fissures et de renforcer les parties qui s’effritent. Étant donné que l’installation est effectuée sur un sous-système, il est possible de ne pas aligner soigneusement les différences de hauteur et les défauts mineurs.
Au stade de la préparation de l’installation, vous devez monter le lattage sur lequel les panneaux muraux seront fixés. Une telle base est assemblée à partir de profilés galvanisés, qui sont posés dans les directions horizontale et verticale à l’aide d’ancrages..
Il existe également une option pour un cadre en bois plus léger, mais moins solide et durable. Il est fait de blocs de bois secs (humidité pas plus de 14%) mesurant 50 par 50 mm. Avant que les retards ne soient montés dans le sous-système, ils sont imprégnés de retardateurs de flamme et d’antiseptiques..
Installation
L’installation du revêtement métallique n’est pas très compliquée – elle peut être effectuée à la main. Dans le même temps, vous n’avez pas besoin d’avoir les compétences d’un constructeur professionnel: une instruction étape par étape pour le matériau énonce généralement assez clairement les principes généraux de l’installation du bardage..
Vous devriez commencer à partir de la barre de départ. Il est monté à une hauteur de 30 à 40 cm du point le plus bas de l’objet par rapport à l’horizon. L’emplacement des éléments restants dépend de la hauteur de la barre de départ. À cet égard, il vaut mieux passer plus de temps à aligner soigneusement cet élément que d’essayer de corriger la distorsion des panneaux muraux à l’avenir..
La fixation de la barre de démarrage se fait par incréments de 30 à 40 cm.De plus, des panneaux peuvent être fixés à ces guides. Cependant, les professionnels vous conseillent de fixer d’abord les composants (éléments supplémentaires) pour la conception de coins complexes. Dans le même temps, la distance entre les vis autotaraudeuses est réduite à 20-30 cm, ce qui garantit une fixation de haute qualité des éléments de configuration les plus complexes du système.
Une fois les angles complexes conçus, vous pouvez immédiatement monter les profilés qui encadrent les ouvertures des fenêtres et des portes. Il est plus pratique de le faire également à l’aide d’éléments supplémentaires spéciaux: bandes de reflux (platband), bandes de pente. Le premier est choisi en tenant compte de la largeur de l’ouverture, le second est fixé au bas de l’ouverture.
Une fois tous les éléments complexes montés, procédez à l’installation des panneaux muraux sur les sections planes de la façade.. L’étape d’installation est de 20 à 30 cm Contrairement au bardage en vinyle, l’assemblage d’un bardage métallique n’implique pas la préservation des espaces, car il a un coefficient de dilatation insignifiant. Le joint bout à bout est parfois laissé uniquement afin de ne pas endommager la couche de surface du matériau lors de la pose, ainsi que dans le cas de travaux d’installation à des températures nulles ou négatives.
Le matériel doit être inséré au milieu du trou spécialement conçu pour cela. La fixation doit être effectuée de haut en bas, du centre vers les bords. Les panneaux adjacents sont joints au moyen d’un mécanisme de verrouillage. Connectez-les jusqu’à ce qu’ils cliquent. Si nécessaire, la partie inférieure des panneaux peut être légèrement enfoncée avec un maillet jusqu’à ce qu’un clic caractéristique se fasse entendre..
Il est recommandé de vérifier tous les 3 rangs à l’aide d’un niveau. L’écart admissible ne doit pas dépasser 2%. L’installation du dernier panneau est réalisée à l’aide d’une bande de finition. Il est fixé sur l’avant-dernière rangée de revêtement, après quoi le panneau mural est coupé à la taille souhaitée. D’un côté, il rejoint et s’enclenche avec l’avant-dernière rangée, de l’autre côté pénètre dans le coude de la barre d’arrivée.
Les travaux d’installation se terminent par l’installation de spots sur la zone des corniches, surplombs, pignons du bâtiment.
Dans les conditions du climat domestique, le revêtement métallique est associé à une isolation thermique de la façade ; la technologie des façades ventilées est utilisée. Dans ce cas, une couche d’isolant est posée à la surface des murs entre les éléments de charpente. Ses bords doivent s’adapter parfaitement aux éléments du cadre, sinon la formation de “ponts froids” à ces endroits ne peut être évitée.
On utilise généralement de l’isolant en laine minérale (il vaut mieux privilégier la laine de roche plus résistante à l’humidité) ou en mousse de polystyrène (ici il est préférable de faire un choix en faveur de la mousse de polystyrène extrudé, qui a des propriétés de performances plus élevées que la mousse).
Dans le cas de la pose de l’isolant en 2 rangées, il est nécessaire de s’assurer que les joints de la première rangée ne coïncident pas avec les interstices de la deuxième rangée. En d’autres termes, la deuxième rangée doit être posée avec un léger décalage pour éliminer le risque de formation de “ponts froids”.
La couche suivante est imperméable et coupe-vent. Pour cela, une membrane superdiffuse ou un film imperméabilisant conventionnel est utilisé. Il est vendu en rouleaux et superposé. Les joints, ainsi que les dommages accidentels, doivent être collés avec du ruban adhésif.
L’isolation est d’abord fixée avec des chevilles en plastique temporaires, puis, avec le film d’étanchéité, “perce” avec une vis de type plaque autotaraudeuse. Assez 2-3 vis par feuille d’isolant, dont une doit être installée au centre.
Les travaux se terminent par la pose de panneaux de parement sur les liteaux. Dans le même temps, un espace d’air (3-5 cm) doit être maintenu entre la couche d’isolation et le revêtement. Vous verrez comment recouvrir une maison avec un bardage métallique de vos propres mains dans la vidéo suivante..
Conseils & Astuces
Les professionnels recommandent de suivre quelques conseils pour obtenir une efficacité maximale du revêtement et simplifier le processus d’installation..
- Lors du revêtement d’un bâtiment en brique, il est important de s’assurer que les chevilles ne tombent pas dans les joints de maçonnerie. Il est inadmissible de percer des blocs creux et des briques.
- Il est préférable de prendre un isolant souple (laine minérale, par exemple) 0,5 à 1 cm plus large que l’étape de lattage. L’excès de matériau peut être facilement plié, “s’adapter” à la largeur existante.
- Pour fixer le matériau d’isolation thermique, vous devez utiliser des attaches dont la longueur est supérieure de 50 mm à l’épaisseur de l’isolant.
- Pour les murs en bois, il est préférable d’utiliser un isolant en laine minérale, qui a une meilleure capacité à éliminer la vapeur d’eau. Sous les plaques de polystyrène expansé, le bois commence à se mouiller et à pourrir.
- Le film d’étanchéité ou membrane diffuse est posé directement sur l’isolant en gardant un chevauchement de dix centimètres. Le film (membrane) peut être fixé avec du ruban adhésif (sur un cadre métallique) ou des supports (sur un sous-système en bois).
